進入了冬季，如果不吃臘肉那就可惜了。臘肉可以用來做菜品可以做湯品。立冬一過，粵人們的耳邊，就會自動回響起這句可說是代代相傳的俗話，老一輩的開始動手在家自制臘味，小一輩的便開始自動自覺買臘味回家儲存，就像是一場刻在基因里遺傳的指定動作。

不過無論現代的臘腸花式如何變幻，大家最懷念的，往往還是那些傳統制作的臘味，天然生曬，盈潤甘香，做飯時放一條潤腸在飯面，揭蓋時那股熱辣噴香味道，只可用銷魂來形容。

酒：臘味的點睛之筆

據說早在夏朝，人們就把在農歷十二月合祭眾神叫做臘，因而十二月叫臘月。而臘肉就是在冬天將肉類以鹽漬經風干或熏干制成而得名。在周朝的《周禮》、《周易》中已有關于“肉甫”和“臘味”的記載。在我國，各地都有自家的特色臘肉以迎接冬天。

相對于偏好煙熏味、用柏樹枝、橙樹枝直接熏制而成的湖南臘肉以及無辣不歡的川香臘肉來說，廣式臘味可算得上清水芙蓉一族，腌制所用的材料多是鹽、酒、豉油、糖四樣，若是碰上素面朝天的鄉下白臘肉，更是連豉油也免掉，純粹靠豬肉本身的味道取勝。

廣式臘味，可以分為香港、澳門、中山、東莞幾類。澳門傳統臘味則相對偏甜，肉帶汾酒和玫瑰露香氣，彈牙有嚼勁。香港的天然生曬臘味，則有肉鮮味，甜度和咸度比較平均。中山所產臘味以量取勝，價格便宜，口味相對偏咸，肉質干實。東莞臘味近年以大批量機制生產居多，甚難找到天然生曬的，肉質較結實，油重。

廣式臘味所用的豬，講究的會指定用農家放養的花斑豬，因此肉味較濃。為了讓臘味肉質更結實，通常會選體重在200斤左右的中豬。唯有這種年齡段的豬，肉質細嫩之余也不會太肥，吃起來自然不會油膩。若你是廣式臘味的粉絲，在購買臘腸時，一定會留意到它們身上的標簽，有些會標明這是二八腸或是三七、六四腸。這是因為在制作臘腸時，會搭配一定的肥膘，坊間的普遍搭配是6：4。為了口感甘香油潤，老廣手制臘腸時多會偏好六四腸和三七腸。

粵人在腌制臘腸時，除了豉油、白砂糖外，還會加酒。這酒必須是30度以上的汾酒，若是45度以上的曲酒則更妙。如果是臘肉則會更講究，以生抽和老抽來腌制。

臘腸所用的腸衣是天然腸衣，而且指定是豬粉腸，人手撕凈豬油等附著物后，加鹽腌制一個月后留用外層，以機器吹干再用太陽曬干，其間所費工夫比做臘腸還麻煩。

風：天然生曬香氣足

要做出好臘味，天時地利人和缺一不可。純手工的臘味，都是生曬風干的，表面不會像流水線大批量生產的臘味那么油多，這是因為風把油分都吹干。同時，天然生曬腸本質上還是生肉，會帶有肉味。而機制臘腸由于是烘干的，近似半熟，肉香沒有生曬腸濃。

自己在家做臘味的話，可以在臘肉的一段穿孔，用結實的繩子穿過去，然后綁在窗臺、陽臺等風大且容易曬到太陽的地方，讓其自然風干。千萬別將肉放在太陽底下曝曬，這會讓肉內的油分大量析出，從而導致臘肉容易帶上油脂氧化的怪味。

而這個生曬，就像諸葛亮借箭一樣，要看老天爺是否給面子。只有西北風盛行，冬高氣爽的時候，臘味才能迅速變得干爽而不致霉變，這也是廣東粵北地區的臘味一直被食家追捧的原因。